Panel rétro éclairé : autopsie

[JacquesZ]

Et la méthode de Franck avec du PMMA translucide blanc, ça ne te convient pas?
Une seule couche de peinture de la couleur du panneau, et à la gravure le blanc du PMMA apparaît forcément, et c'est plus blanc que blanc comme dirait Coluche.
Pour le rétroéclairage, un empochement de 0,5 mm de profondeur au droit de chaque Led CMS côté intérieur de la frontplate, et les bandes de leds placées là où c'est nécessaire (ou encore mieux un CI avec les leds) au niveau de chaque texte côté extérieur de la backplate qui n'a même plus besoin d'être transparente du coup...

Jacques

[fcoq]

Salut Michel
Je vois que tu ne lâche pas le bout...

Pour ton épaisseur peut être passer au pistolet pneumatique plutôt que l'aérographe , tu chargerais peut etre plus ......

Il en existe des petits avec des godets de 125 ml , ca reste "petit".

Dis moi combien de temps pour scanner le panel avec ta sonde de compète?

A+
Franck

[orion33]

Super ! par contre ...ce panel n'est pas retro-éclairé désolé mais bon tu auras au moins acquis la technique qui te serviras pour le reste

[A320 hérétique]

@Franck : assz rapide, genre le fut du canon en fait, il faut calculer : par exemple, 1 sondage tous les cm, il faut se deplacer d un cm, descendre, monter, et ça autant de fois que de points, fonction du parametrage de to. G-code de gravure ; pour moi, très raisonable ( j'attemnds, ca va vite), en prod il faut objectiver ! Mp si tu veux.

@orion : je sais bien, c'est juste que j'avais besoin d'un gcode pour le test ! Sinon, ça va, mon simu est déja cnc-retro-eclairé depuis pas mal de temps ...

@Jacques : ce que fait Franck est magnifique, mais je cherche le graal : blanc de blanc sans retro-eclairage, et super retro-eclairé dans le noir, comme les vrais : pmma diffusant plus une fine couche de blanc, pas d'autre solution ; si tu utilises du pmma blanc, le blanc n'est pas totalement blanc, et pour le rétro éclairage, si tu veux que ce soit bien uniforme, il faut mettre plusieur dizaines de led par panel ; or je veux intégrer le rétro-eclairage dans le panel, sur un ci, et une trop forte densité de led empèche de positionner les korrys et autres switch ( j'en suis à ma troisième génération de panel à la cnc , et les led sont déja intégrées dans la face avant ).

Michel

[tabar57]

Bonsoir,

C'est marrant, çà fait 10 ans que je suis sur mon pit et le rétro éclairage des panels fait toujours l'actualité comme au bon vieux temps de l'impression sur autocollant .
Bravo Franck mais ceci dit un grand bravo aussi à toi Michel pour tes recherches incessantes, on avance... parce que finalement les pauvres constructeurs dont je fais partie ne font que bénéficier de vos avancées

Cordialement

Bernard

[JacquesZ]

@Jacques : ce que fait Franck est magnifique, mais je cherche le graal : blanc de blanc sans retro-eclairage, et super retro-eclairé dans le noir, comme les vrais : pmma diffusant plus une fine couche de blanc, pas d'autre solution ; si tu utilises du pmma blanc, le blanc n'est pas totalement blanc, et pour le rétro éclairage, si tu veux que ce soit bien uniforme, il faut mettre plusieur dizaines de led par panel ; or je veux intégrer le rétro-eclairage dans le panel, sur un ci, et une trop forte densité de led empèche de positionner les korrys et autres switch ( j'en suis à ma troisième génération de panel à la cnc , et les led sont déja intégrées dans la face avant ).

Michel

Ah ok, c'est donc du "capillotractage avancé" (je précise, je n''ai pas dit "s...ie de diptère") .
Et puis avec un équipement pareil et une sonde de calibrage au micron, c'est clairement pas dans la même catégorie!

Je ne dis plus rien sur ce sujet, et me contente d'écarquiller des yeux admiratifs!

Jacques

[A320 hérétique]

Jacques,

Je crois que tu as bien compris, je suis en effet un grand malade ...., mais vraiment grave
Et surtout, ne te tais pas

Michel

[FiX]

Bon, super, pour notre "retour", je vois que tu reprends le panel!
J'ai toujours ton panel à peindre (en fait, je l'ai ressorti du tiroir hier). Mais je vois que tu as déjà fait des essais avec de la PU, et ça donne ce que l'on avait imaginé lors de notre conversation il y a...6mois : C'est à dire que le blanc PU est très couvrant, donc trop fin (soit la gravure traverse, soit le rétro-éclairage n'est pas uniforme).
Je pourrais donc essayer l'époxy blanc (plus épais, moins couvrant) comme on avait dit (bien que je pense que l'on soit assez proche du problème de la PU, à moins que tu ne vois autre chose à tester?

En tout cas, je partage toujours ton obsession pour le panel rétro-éclairé parfait (c'est à dire blanc de blanc quand il n'est pas rétro-éclairé). C'est quand même dommage que les laser fibre coûtent 8 fois plus cher que les laser CO2...
J'avais trouvé un site qui vendait des peintures réactives au laser UV (diode laser qui ne coûte rien),par exemple une peinture qui devient blanche lorsqu'elle est attaquée par le rayonnement UV (sur le principe c'est à peu près la même chose que pour les vrais panel avec la gravure au laser fibre) mais je ne sais toujours pas ce que ça peut donner au niveau gravure de la couche de peinture supérieure, je n'ai trouvé personne qui se soit amusé à faire grillé du Plexi peint avec un laser UV (puisque le plexi seul n'est pas attaqué par ce laser, mais quid de la peinture?)

[FiX]

Donc maintenant, le vrai sujet c'est comment réaliser une couche de blanc épaisse (mes couches élémentaires ne mesurent que 1/100), bien solide et d'épaisseur bien uniforme ; sinon, les gravures sont bien nettes (j'ai gravé des poches, en paramétrant un diamètre de fraise de 3/10), donc de ce coté je pense qu'on peux très bien se passer de laser ...

Ca me semble difficile.
Réaliser une couche de peinture solide, oui c'est possible (une PU c'est solide, une époxy c'est solide).
Réaliser une couche épaisse, oui c'est possible (mais la lumière ne va plus passer)
réaliser une couche uniforme, ça je ne vois pas (que ce soit au pistolet ou à l'aero), en tout cas, pas dans les tolérances qu'il nous faudrait.

Nous reste à tester le coup du blanc puis grosse épaisseur de vernis, puis peinture superficielle, pour espérer que la fraise grave le vernis sans toucher au blanc).
Techniquement, ça doit marcher, mais je ne sais pas du tout si l'on aura du "blanc de blanc" si l'on grave dans le vernis.
J'essaye ça sur ton panel.

[FiX]

Je peins à l'aérographe, buse de 5/10, pression environ 2 bars : PMMA poncé finement (papier 600), mesure de l'épaisseur, j'ai environ 5,95 mm partout : j'attaque par le blanc, surprise, il me faut 10 couches pour atteindre une épaisseur de peinture de 11/100 (pour chaque couche, un passage de gauche à droite, un de haut en bas, un de droite à gauche, et un de bas en haut) ; malgré un séchage rapide de 1 mn pour chaque couche (au sèche cheveux), c'est vite lassant !
Puis 4 couches de gris, ça me rajoute environ 4/100.


A la gravure (javelot 15°, 20000 trs/mn), je me dis que la peinture gagnerait surement à être plus solide, il faudrait laisser sécher au moins une dizaine de jours (je n'ai pas encore bien compris car ce polyuréthane est en phase aqueuse, donc une fois sec ça devrait être sec ??)

Michel

Non, une fois sec, c'est pas sec... Une peinture Pu bi composant (qu'elle soit solvantée ou en base aqueuse) ne "sèche" pas, elle polymérise, c'est une résine.
Tu as bien une peinture PU "brillant direct" en phase aqueuse ? C'est pas une PU à revernir? Tu as bien à mélanger, la base + le diluant + le durcisseur?
Parce que généralement les PU brillant direct c'est plutôt du solvanté.

Si tu as une PU en base aqueuse dite "base mate à vernir", il est tout à fait normal qu'elle ne soit pas du tout solide une fois sèche! (et dans ce cas là, elle sèche bien, elle ne durcit pas), elle n'est pas utilisable tout seule, il faut la vernir!
Par contre si tu as une brillant direct (ou bi-composant ou encore 2K), là je ne comprend pas pourquoi elle n'est pas solide après 24heures, elle doit résister sans problème à la gravure.