Laser "K40" CO2

[steph737]

De mon côté un peu de couture avec la courroie:

Tu peux détailler la méthode ? Collage ?

[steph737]

J'ai trouvé des réglages pas trop mal ( dernière colonne de droite ), une peinture blanche RAL 9016 plus blanche que la 9010, mais ça reste complètement tributaire de la façon de peindre les panels, et ça c'est pas gagné.



Peinture faite à la bombe ( plus pratique pour les premiers essais ) surement qu'au pistolet on peut arriver à être plus régulier, seulement il faut faire une série ... je pense que je ferai des "témoins" perdus lors de la peinture pour avoir des échantillons et tester les réglages avant de passer le panel. Mais sur la surface du panel il faut être régulier sinon ça ne marche pas.

En bref , en CNC mécanique c'était l'épaisseur du support qui posait le plus gros problème, et là c'est l' épaisseur des couches de peintures, et ça joue vraiment à pas grand chose. Et j'ai l'impression que dans le cas du CO2 le blanc est plus sensible que le noir, donc l'effet inverse du laser diode.

[altack]

Tu peux détailler la méthode ? Collage ?

Précisément c'est par agrafage.

Il faut utiliser des gabarits à imprimer en 3D (voir la photo plus haut dans ce fil de discussion) est qu'on peut télécharger ici.
L'auteur des fichiers STL en décrit l'usage sur YouTube.

L'idée est de couper la courroie en biseau et, sur 5 dents successives, de planter une aiguille qui fait agrafe.
Comme ça:


Et ça marche !

En bref , en CNC mécanique c'était l'épaisseur du support qui posait le plus gros problème, et là c'est l' épaisseur des couches de peintures, et ça joue vraiment à pas grand chose. Et j'ai l'impression que dans le cas du CO2 le blanc est plus sensible que le noir, donc l'effet inverse du laser diode.

Comme on ne peut pas maitriser l'épaisseur de la couche de peinture, on peut toujours augmenter la puissance de la laser (jusque vers 13%) pour être certain de toujours passer.
Le risque étant d'obtenir ça et là une gravure qui peut sembler parfois trop profonde lorsque la couche de peinture est par endroits faible...

[JacquesZ]

Un projet d’amélioration du lit par un lit motorisé qui a l’air bien pensé:

[url]http://www.civade.com/post/2020/08/23/Découpe-laser-CO2-K40-%3A-Réalisation-d-un-lit-motorisé[/url]



Jacques

[steph737]

Oui, j'avais trouvé ce site, c'est bien expliqué et vraiment fonctionnel. Si je refais ma table je copierai sans vergogne !

Comme ma table est réglable ( manuellement et péniblement mais quand même ... ), je peux l'utiliser telle qu'elle quitte à utiliser des cales pour compenser les différentes épaisseurs de matériaux.

Et puis il faut une imprimante 3D à fil... que j'ai différé au profil d'une imprimante résine pour l'instant.

[fab]

../..
Et puis il faut une imprimante 3D à fil...

Pourquoi pas faire les pieces en resine ?
Trop luxueux ?

[steph737]

Sans rien connaitre de l'impression 3D et des caractéristiques mécaniques que l'on obtient avec les divers matériaux, je me disait que la résine était à réserver aux petites pièces qui requiert une belle finition ( y'a 46 boutons rotatifs dans le F18 et 32 cabochon d'interrupteur, de quoi s'occuper déjà ).
J'ai pris 'imprimante résine un peu comme la K40, parce qu'il n'en restait qu' une, et j'ai trouvé de la résine translucide... En ce moment ici c'est aussi rare qu'un bon whisky !

Après oui c'est peut-être du luxe car je crois que la résine coute quand même le double du fil ( ici en tout cas ) et les temps d'impression ne doivent pas être brillant ( j'ai pas encore testé, je suis dans la menuiserie et la poussière de MDF.... )

En toute logique, l'imprimante PLM est beaucoup plus utile, j'en convient. Ca va suivre....

[steph737]

j'ai fini par me décider à réaliser une table motorisé pour ajuster le focus automatiquement ( avec option découpe/gravure ) en suivant le lien de Jacques au dessus.

J'en ai profité pour changer les miroirs, portes miroirs, tête et lentille, rajouter des lasers d'alignement et refaire le tableau de contrôle et le câblage.







J'ai également changé l'extracteur d'air vicié faiblard d'origine par un truc sérieux.

( j'ai aussi cramé la carte mère, la carte d'affichage, les lasers d'alignement et ampèremètre digital en oubliant de débrancher le secteur pendant le recâblage mais c'est une autre histoire.... )

[steph737]

C'était pas ma journée.... j'avais un faux contact sur la petite carte de pilotage de la table motorisée, je l'ai démonté pour voir ( carte proto câblée, une soudure sèche... ) et en la remontant j'ai arraché l'encodeur ( chinois, le filetage s'est cisaillé au serrage ) donc je décide de remplacer l'encodeur sur place....crack l'oled qui prend un coup. J'en trouve un de rechange, déssoudage / ressoudage, ça ne marche toujours pas et en regardant bien je vois que le nouvel oled est fissuré....

Il me reste la solution d'afficheurs LCD 2 lignes, heureusement j'avais des convertisseurs IC2, prise de tête pour modifier le programme ( qui vient du net ) et le faire fonctionner avec ces afficheurs, au final c'est pas plus mal, les Oleds sont vraiment trop petits pour ça , par contre pas moyen d'encastrer le nouveau dans la façade, il va falloir faire une boite externe.