Cockpit A320 Fenix

[fab]

Pour détecter la position du zéro sur la CNC, j'utilise un morceau de feuille d'aluminium autocollante, utilisée pour l'étanchéité des gaines ou tubes de climatisation ou de VMC. Je relie cette feuille à la masse avec une pince crocodile, la fraise étant reliée à une entrée de détection.

Pas de crainte pour les fraises fragiles, cette feuille étant relativement souple.

[steph737]

D'accord, il m'en reste surement de mes travaux.... j'essaierai.

J'ai testé la gravure sur du PVC autocollant transparent, ça fonctionne sans fondre ! Donc utilisable pour le throttle, mais ça fait quand même presque 1mm d'épaisseur.



Par contre c'est comme un rouleau de scotch, il faut sacrifier une seconde couche en dessous pour la mise en peinture et gravure si on veut pouvoir redécoller et recoller sur le throttle ensuite.

[A320 hérétique]

Bonjour Steph,

Pour le levelling, j'utilise ma sonde 2D, précision indécente (de l'ordre du micron)
https://www.mya320sim.com/les-palpeurs/

Pour faire le 0, j'utilise un petit cylindre calibré (stub) de 5mm de diamètre : je descends la fraise à un peu moins de 5mm, je pousse le cylindre contre la fraise, je remonte la fraise progressivement jusqu'à ce que le cylindre passe dessous, et je fixe le 0 - il suffit alors de paramétrer la surface de la pièce à -5mm ; ça prend moins d'une mn, simple non ?

Pour le pvc adhésif, j'ai commandé ! Tu as fait comment ? Ponçage, peinture blanche, peinture grise, laser ?

Michel

[steph737]

oui ponçage car la surface supérieure est très lisse, blanc, gris-bleu et gravure. ( la poussière en prime ! )

Pour les gravures couleurs ( il y a du orange et du rouge ) il faudra rajouter un masquage sur ces parties là, faire la gravure et passer la couleur à l'aérographe ça devrait le faire. J'ai fait comme ça pour les inscriptions bleues du chrono.

[A320 hérétique]

Bonjour Steph,

Je ne suis pas certain d'avoir compris comment tu envisages les "gravures couleur" ?
Dis-moi si j'ai juste :
-Peinture blanche, peinture gris-bleu
-Gravure laser
-Application d'une bande adhésive de masquage des gravures
-Re-laser pour découper les contours des zones à colorer
-Suppression du masque à l'endroit des zones à colorer
-Aérographe
-Démasquage, vernis ...

Si j'ai bon, qu'utilises-tu comme adhésif pour masquer ? Et sinon ?

Michel

[steph737]

Ben.... couillon comme je suis je n'ai pas noté ( comme d'habitude .... ) ni pris de photos et la mémoire flanche aussi !

Mais comme je n'ai toujours pas fait de système de positionnement de pièce sur mon laser diode, je doute que je sois passé par une étape intermédiaire.... je pense que j'ai masqué les zones en couleur et que j'ai "laserisé" d'un coup toutes les écritures en mode remplissage ( donc j'ai cramé le masquage tout bonnement, c'est en tout cas ce que suggère le fichier lightburn que j'ai regardé, par contre j'ai un peu moins de puissance pour les lettres devant être colorisées, bizarre alors qu'il y a le masque en plus )

De toute façon les lettrages étaient minuscules je ne suis pas sur que les enlever une par une après découpe soit facile à faire ...

J'utilise de l'Oramask 810 https://www.amazon.fr/Stencil-ORAMASK-810-film-31/dp/B014R06XZ4/ref=as_li_ss_tl?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KAEAZEHYR9ND&cv_ct_cx=oramask+810&dchild=1&keywords=oramask+810&pd_rd_i=B014R06XZ4&pd_rd_r=c0442602-7e67-411d-84d6-4beb2ac451c9&pd_rd_w=5knQh&pd_rd_wg=CfghB&pf_rd_p=4c2d8571-1208-434a-9236-4aacf92decb8&pf_rd_r=XGXG522T26356379T45M&psc=1&qid=1605709656&sprefix=oramask,kitchen,147&sr=1-1-69f2aa40-4718-4485-ba0d-6c4119696677&linkCode=sl1&tag=plastikdream-21&linkId=4d9009dbe0dd6c01f8e991a98e3213b9&language=fr_FR

un parce que j'en ai ( j'utilise ça avec une découpeuse "Silhouette" pour faire des masques de peinture pour maquettes ) et deux parce que le problème des masquages autocollants avec le laser c'est que la colle réagit mal... ça fond et ça laisse des traces. L' oramask est un peu plus sympa à ce niveau.

Si je n'ai pas fait comme ça, j'ai passé le masque au laser séparément et je l'ai recollé ensuite à l'oeil sur la pièce c'est bien possible mais deux difficultés : un ce masque est très souple quand on le décolle de son support limite il se déforme et deux les parties intérieures de certaines lettres ( D,P.... ) qui vont venir séparément .... ça me dit quelque chose ceci-dit...

Bref on est bon pour retrouve la méthode ou une meilleure !!!

Je vais utiliser ça outre sur le throttle qui n'est pas près de voir le jour sur les panels overhead qui ont des lignes vertes... et pour ça je sais que découper le masque à part n'est pas la solution je ne vais jamais pouvoir le recoller correctement sur le panel vu la taille. Non je pense que j'ai mis directement le masque aux endroits utiles avant de graver.

Désolé, ce n'est pas beau de vieillir !!!

Il y a peut être une autre solution qui serait d'essayer de graver directement la peinture grise avec de la peinture couleur en dessous ( en fait blanc - couleur - gris ) mais on va se confronter au pb du réglage du laser ( puissance et vitesse ) qui dépendra de l'épaisseur de la couche de gris... quitte à y aller léger et faire plusieurs passes....

Je n'ai pas avancé sur les autres méthodes de PCB mais en changeant un peu ma méthodologie avec la CNC ( là je découpe d'abord l'extérieur du PCB + perçages + découpe interne pour avoir un truc bien d'équerre puis je le bride avec du double face en me guidant avec une équerre fixée sur la table pour les gravures ) c'est beaucoup mieux sorti



plus besoin de refaire un pointage pour la deuxième face. Et mon palpeur Z n'est pas si débile que ça, il suffit de bien viser le centre du microswitch et c'est pas si mal, il va encore rester là...

J'ai profité de ce panel pour tester un circuit "dimming" PWM basé sur un simple mosfet et deux résistances mais j'aurai du choisir un autre boitier !!!



En plus soudé 2 fois, le premier était en court -circuit donc soit je l'ai flingué en le soudant soit les composants aliexpress...

Par contre j'ai testé la gravure avec huile.... alors oui la gravure semble plus propre mais ça fait une purée cuivrée qui va se mettre dans les rainures ( je suis encore un peu trop profond ) , il faut jouer de l'aiguille et du metrix pour nettoyer derrière....

[steph737]

Lightburn me fait encore des misères...

J'ai tracé les lignes bleues sur un papier pour positionner ma pièce



Et quand j'ai gravé en remplissage il m'a tout décalé !!!





Et mon laser est bien droit j'ai vérifié...

[steph737]

Bon ça vient plutôt de la machine....

J'ai testé en repassant mon calque remplissage en tracé et en gravant en deux étapes



Ensuite j'ai gravé les deux calques en même temps



Le décalage a disparu mais les ronds sont loin d"être ronds !

[A320 hérétique]

Hello Stéphane,
tu es un vrai stakhanoviste !

Mon pauvre soutien : mes façons de faire sur tes sujets en cours :
- Gravure à l'anglaise :
Je grave avec une javelo 15°, vitesse de rotation max (ça doit être dans les 30000 trs/mn), profondeur 15/10 (après leveling), 1200 mm/mn ; puis ponçage fin à la cale, et soufflage sous pression. Je n'ai plus les ponts entre pistes que je rencontrais parfois, mais il faut utiliser du pcb de qualité.
Ceci dit, j'ai abandonné la gravure à l'anglaise, à cause de cette proximité permanente des diverses plages de cuivre : risque de court-circuit à la gravure (d'où les scéances de metrix/aiguille), et risque de pont entre pistes lors de la soudure.
Au fait, étamage à froid systématique, ça facilite grandement les soudures.

- Laser, lightburn :
Vraiment bizarre ton anomalie, je regarderai du coté des poulies/courroies sur l'axe Y, il semble que tu ai un glissement (aucun des contours fermés ne l'est, je pense glissement au changement de direction)?
Sinon, pour le positionnement, tu ne te facilites pas les choses :
1-import du dxf dans lightburn
2-autour du contour, tu traces un quadrilatère qui englobe le tout, décallage vers l'extérieur de 1/10 (2 horizontales et 2 verticales existantes, que tu dupliques puis décalles.
3-à l'extérieur de la zone de gravure, tu places un petit motif quelconque.
4-définition des gravures : d'abord découpe de ton cadre, puis passage léger sur le motif, puis gravure principale
5-gravure : tu positionnes ta feuille de papier de cadrage et découpe le cadre ; le laser va vers le motif quelconque : pause, tu retires le cadre découpé et insère ton panel dans le cadre, modif focus laser pour prendre en compte l'épaisseur du panel, puis continue.

Michel

ps : j'ai bien noté l' oramask, si la doc est OK c'est du pvc, point de fusion > PMMA donc ça devrait le faire, je vais essayer.

[steph737]

pour ma CNC j'ai une broche 10 000 - 30 000 mais j'avais racheté une seconde 5000 - 25 000 qui m'a permis de régler le fraisage de PMMA ( je suis limité en vitesse d'avance à cause de mes guidage en axes lisses + bagues en bronze qui coincent à "hautes vitesses" du coup la solution était de diminuer la vitesse de l'outil ). Comme j'ai le tuyau d'air et le câble d'éclairage accrochés sur la broche, je garde en permanence celle là sur la machine donc je tourne à 25 000 en gravure.

J'ai surtout de meilleurs résultats à cause du bridage par double face et j'ai repris mes vieilles fraises que j'avais commandées avec la machine, de bien meilleures qualité que les chinoiseries achetées sur zonzon ( en fait les javelots 0.1 et même 0.2 cassent très vite... les PCB doivent être de bonne qualité ! )

J'ai commandé du vernis UV pour PCB j'essaierai de faire un masque avec ça, ça aidera pour les soudures , la corrosion ( et éventuellement on peut étamer ensuite, on bouffe moins de produit ). Mais si je trouve de l'eau oxygéné 130 volume j'essaierai la gravure chimique.

J'ai vu qu'il existe des films photo sensibles que l'on colle sur des PCB classiques et que l'on insole je ne sais pas ce que ça vaut.

Laser : j'ai tout vérifié, en Y c'est facile une pièce de jonction entre le côté moteur et l'axe qui va vers la poulie de l'autre côté ( droit ) était complètement desserrée donc mon chariot pouvait prendre de l'angle

Pour les X ( principale cause du décalage ) par contre je n'ai rien trouvé de probant sauf que mon chariot a un léger jeu en rotation même avec l'excentrique serré au maximum, comme si il y a avait du jeu dans les axes des galets...

J'ai retendu toutes les courroies et mon dernier essai sur papier était bon, pas parfait mais acceptable.

Atomstack ce n'est pas du haut de gamme mais c'est pas complètement inconnu non plus...

Je n'ai plus qu'à reponcer mes panels ( j'ai aussi raté celui du CDB en faisant mes essais ) et voir ce que ça donne.

Merci pour l'astuce de mettre la machine en pose le temps de repositionner la pièce, ça évite un retour "Home" qui fait peut-être parti du pb...