Ma cabine de TwinOtter

[A320 hérétique]

j'ai vu ça tout récemment, de mémoire :
- 0,8 l d'alcool
- 0,05 l d'eau oxygénée,
- 0,015 l de glycérine,
- on complète à 1 l avec de l'eau.

Ceci dit, ça n'est qu'un anti-bactéricide ...; de l'eau et un bon savon, si on en a sous la main, c'est aussi bien,

Pardon pour le hors-sujet, c'est juste que je suis en pause, démontage du simu pour upgrade en cours.

Michel

[tabar57]

C'est gentil Michel, j'ai vu aussi cette "recette" mais je voudrai bien celle d'un VRAI pharmacien, c'est comme pour les croissants ou la quiche rien ne vaut le pro

Bernard

[arcc]

Je suis content pour toi Philippe.
Ca progresse vite et bien. On va pouvoir bientôt voler en formation...

Et puis un jour je tombe sur une vidéo d'un vieux TwinOtter qui avait ses boutons de sélecteur SOUS le panneau moteurs (pour quelles raisons je ne sais pas..) alors je me suis dit "pourquoi pas?"

J"avais le même problème que toi. Avec un écran pour les gauges, impossible de mettre les switchs comme sur l'avion.
Bien que je ne connaisse pas la video donc tu parles au dessus, j'avais comme toi maintenant pris le parti de décaler en dessous le panel "Fuel".

Nos deux cockpit vont de plus en plus se ressembler.



Par contre, tu peux remarquer que les jaugers des réservoirs auxiliaires sont des "Made in Fabien".
Quand je ferais (et si un jour je fais) une deuxième version de mon cockpit, je ferai aussi les jauges des réservoirs principale comme ceux des auxiliaires, ce qui permettra de remonter les switchs sans gêner l'affichage de l’écran.

A+
Christian

[PapaLima]

Oui Christian, AirManager c'est bien pour afficher de belles gauges.... mais avec l'écran cela génère des problématiques d'encastrement pour des inters à l'arrière des faces..

Ton fuel panel à base de gauges FD rend bien... je pensais au départ utiliser un Raspberry avec un écran 3" comme la solution utilisée pour le panel DC batterie. Mais cela forcera une réorganisation du panel.... Ta solution permet d'avoir le même rendu!! Je le note

a+

[PapaLima]

Petite progression de l'après-midi :

Échauffement du poignet en réalisant deux barrettes de distribution qui seront utilisées pour le +/- du backlight
Récupération de plaques de prototype de circuit et soudure de connecteurs dessus


Ensuite je me suis lancé dans la soudure du panel PA réalisé sur mesure pour le DCH6 par homecockpit.com il y a deux ans déjà... c'est Franck qui va être content...!!



J'ai soudé directement une nappe sur les broches arrière... même pas peur !!


Les inters sont vérifiés au testeur, c'est bon.
Pour les voyants, la pile bouton est un peu faible, mais çà valide le câblage quand même !!
(ils s'allument tous contrairement à la photo)


(...)

[PapaLima]

(...)

Reprise de la problématique de la couleur des LEDs du panel FLOAT ;
Vous vous souvenez, les LEDs montées sont jaunes et dans le panel de l'avion elles sont bleues !!



Avant de mettre en place ce nouveau panel dans la cabine, je me dis que çà vaut la peine d'essayer de démonter les LEDs "pour voir". Et surprise, elles ne sont pas serties !!! on retrouve les basiques après avoir démonté le capot :-)



Repérage des broches pour monter les bleues dans le bon sens , et hop


Et voilà l'travail m'sio !


C'est Bernard qui va être content cette fois !!!

[tabar57]

Eh ben voilà , je suis content tu vois quand tu veux
Petite précision , la led bleue n'a pas la même tension que la led jaune ( 3.1 volts en moyenne ) donc tu aurais pu diminuer la valeur de la résistance de 220 ohms mais ça va marcher quand même , c'est juste pour ramener ma fraise

Bernard

[fab]

Ah oui ! cela aurait été dommage de pas faire la modif !

De plus, j'adore le bleu !

[PapaLima]

Oui la modif n'était pas insurmontable car le boitier LED était démontable !!!
Desouder les jaunes pour mettre des bleues, ok mais de là à calculer la puissance des résistances... là c'est du chinois.
Ca s'allume, content je suis

[JacquesZ]

Oui la modif n'était pas insurmontable car le boitier LED était démontable !!!
Desouder les jaunes pour mettre des bleues, ok mais de là à calculer la puissance des résistances... là c'est du chinois.
Ca s'allume, content je suis

Sous le contrôle de Fab:

Les Leds bleues ont en général une tension d’alimentation nominale VLed de 3,8Volts, différente de celle des Leds vertes (3,4 à 3,8Volts), des jaunes (2,1 à 2,4Volts) et des rouges (2,1 à 2,4Volts aussi, voire 1,7Volts pour les leds rouge classique faible intensité). L’intensité d’utilisation est de 20 Milli Amperes (mA)


Par sécurité on utilise souvent 2,0 Volts pour les Leds rouges et jaunes, et 3,0 à 3,2 Volts pour les vertes et bleues ainsi que les blanches.

Donc la valeur de la résistance a brancher sur la Led Bleue est différente à valeur de tension d’alimentation équivalente (5V probablement) pour qu’elle brille de la même manière que les autres.

Pour trouver la valeur de la résistance on utilise la loi d’Ohm tout simplement U=RxI.
Dans notre cas, on connaît déjà I intensité en Ampères 20 mA=0.02A
On connaît également U qui est le voltage restant (voltage alimentation - voltage nominal d’utilisation de la Led)
On cherche R en Ohms donc R=U/I.

Pour une Led bleue avec une VLed de 3,0 Volts et une alim de 5,0V, on a donc besoin d’une résistance de R= (5.0-3.0)/0.02=100 Ohms. Dans certains cas le calcul donnera une valeur de résistance qui n’existe pas dans le commerce, on utilisera une résistance de valeur la plus proche.

Si tu ne veux pas t’embêter, il y’a plusieurs sites qui feront le calcul pour toi et te donneront même le code couleur de la résistance à utiliser.
http://ledcalc.com/

Si tu as remplacé la led verte par une led bleue, la tension d’alimentation étant quasi la même, ça a marché, mais c’est un coup de bol!
Si c’était une led Jaune par une bleue, la résistance est trop forte, la Led bleue va briller avec moins d’intensité, voire pas s’allumer du tout...

Jacques