Cockpit de F16 (toujours en chantier...)

[Boutondair]

C'est du beau travail

David

[steph737]

voilà comment j'avais fait pour un FMC http://air-cockpit.superforum.fr/t156-p ... de-mon-fmc

Les touches sont usinées partiellement ( en gardant une petite épaisseur de matière pour qu'elles se tiennent ) puis peintes puis gravées et ensuite elles sont séparées ( je crois en utilisant une fraise légèrement plus petite que celle utilisé auparavant , d'ailleurs les touches doivent être légèrement plus larges à leur base pour rester en place dans le clavier ! )

Le truc c'est qu'avec la cnc , "légèrement" c'est bien suffisant !

Par contre je n'avais pas collé de plexi blanc pour le dessus des touches, c'était l'erreur, rétro éclairage pas assez diffus au final...

[A320 hérétique]

Steph737,
ton travail est vraiment très intéressant ! j'ai plusieurs questions :
- tu dis graver avec une fraise en v, quel angle pour le javelot, et quelle profondeur de gravure ?
- quel type de peinture as-tu employé ?
- les lamages au dos : n'est-il pas judicieux de les usiner avant la découpe principale, la peinture et la gravure (sinon, les touches ne sont plus que faiblement attachées entre-elles, risque de rupture lors de la gravure, et qui plus est, super difficile de plaquer les touches pre-découpées contre le martyr ?)
- comment faire pour le rétro-éclairage ? ne pas peindre le dos des touches et placer des led autour des switchs ? ou utiliser des switchs avec une led au centre, mais je ne sais pas si ça existe dans les dimensions requises ...

Le FCU est les seul instrument que j'ai acheté (Open cockpit), pas top, et j'ai depuis longtemps l'envie de le réaliser, les touches étaient l'un des sujets bloquant (l'autre, c'est le chanfrein autour de l'écran, je ne sais pas encore faire).

En tous les cas, un super bravo.

Michel

[steph737]

Bjr,

alors les fraises javelots de mémoire c'était du 36° et 0,2 mm à la pointe, avec une passe de 0,3 mm ce qui donne une écriture de 0,3 mm environ. Comme je n'ai pas réussi à avoir des écritures suffisamment lisibles ( qualité de plexi disponible ), j'avais pris le parti de rétro éclairer en permanence mes panels et dans ce cas il ne faut pas graver trop large, la diffusion de la lumière fait le reste.

La principale difficulté est de bien contrôler la profondeur de passe, j'ai essayer des javelots avec un angle plus fermer ( 15° ) pour limiter l'impact de la profondeur sur la largeur obtenue mais ça usine très mal, pas bon.

J'en suis arrivé à découper mes panels en petites zones de gravure et refaire le zéro pour chaque zone. C'est fastidieux mais ça fonctionne, je suis aidé car ma machine a un capteur électrique de zéro sur z.

Peinture : j'utilisais des peintures en bombe style peinture automobile plus éventuellement des vernis tjrs en bombe, c'est pas forcément économique et limitant en choix de couleur mais ça tient plutôt bien en dégraissant le plexi et léger ponçage. Mais je ferais bien un essai avec de l'acrylique à maquette à l'aérographe maintenant que je suis équipé. Et finir par un vernis satiné par exemple.

Pour le lamage au dos tu as parfaitement raison, c'est logique de commencer par ça en premier puis de retourner la plaque et de faire tout le reste côté visible . Donc j'avais dû mal penser ma gamme d'usinage !!!

Rétro éclairage : oui la meilleur solution est d'utiliser des switches avec led intégré, j'en ai trouvé chez conrad ou farnell, ça reste des switches avec une faible course et la couleur des leds n'est pas forcément la bonne ( ce sont des leds ø 2 mm ) donc éventuellement à changer... mais l'éclairage est dans l'axe des boutons, c'est bien mieux. Moi j'ai mis les leds entres les touches, pas assez, des 5mm et comme mes touches sont entièrement en plexi transparents, l'éclairage change avec l'angle selon lequel on regarde....
Mais avec plus de leds on peut surement limiter cet effet, de toute façon le sandwich plexi blanc + transparent en dessous me parait bien mieux. Et à refaire, je préfèrerai utiliser des switches avec une plus grande course ( encore faut-il en trouver, j'en ai qui ont 3 mm de course, d'autres qui font clic mais pas les deux en même temps ! ). On peut aussi imaginer insérer entre les touches et les switches des cubes en plexi dans lesquels on place une led, y'aura des fils qui se promènent mais c'est pas très gênant et on n'est pas limité par la profondeur pour ces modules en général.

Pour le chanfrein autour de l'écran ( moi aussi à l'époque j'avais zappé... ) j'en ai fait par contre sur mes panels de GPS et radar meteo ( viewtopic.php?f=98&t=299 et viewtopic.php?f=100&t=275&p=1427#p1427 ) avec une fraise de forme conique ( ce genre là mais en plus petit http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraise ... 1-skg.html ), mais il faut avoir des pinces de ø 6 ou 8 mm.

[A320 hérétique]

Steph737,
je ne me souvenais pas de tes posts, vraiment top !

Je rencontre un peu les mêmes difficultés que toi, ma CNC ne me permet pas d'usiner plus que 180x230, donc bonjour les reprises, d'autant que je suis également limité en largeur totale ...

Pour la gravure, j'utilise les javelots 15°, pas de pb d'usinage, il faut en revanche que la peinture soit bien sèche. Quand au découpage en plusieurs zones, pareil !!

Pour la peinture, acrylique à l'aérographe, le résultat est impeccables : 6 couches, séchages intermédiaires au sèche cheveux en 2 mn, ça va vite ; l'inconvénient est que la peinture sèche très vite dans les buses, le temps d'un séchage et ça commence déjà, donc nécessité d'un nettoyage au bout de 3 couches ... J'ai essayé de terminer avec une couche de vernis, catastrophe : les tensions superficielles induites par le vernis déchirent l'acrylique ! Mais à l'usage, l'acrylique est assez résistante.

Bon, je vais essayer le chanfreinage à la fraise conique sur des touches, j'en ai une vingtaine à réaliser pour un clavier pour l'ATC (Radar contact).

Cordialement, Michel

[FiX]

la peinture acrylique pour aerographe est faite pour les vernis Bi-composants, surtout pas du vernis en bombe monocomposant!

[A320 hérétique]

Toujours des conseils précieux, merçi Fix.
Michel

[A320 hérétique]

@Steph737

Voilà le résultat des essais de chanfreinage sur des touches :

J'ai utilisé de simples fraises à bois de chez Leroy Merlin, j'en avais un jeu, pas cher (loin des 50€ au moins de la fraise Otelo, mais surement moins résistant) ...


L'évidement au dos de la touche pour s'encastrer ensuite sur le poussoir :


A l'endroit, le chanfrein 45° 1mm, puis découpe de la touche :


Le poussoir cible :


Et le tout monté :


J'ai usiné la touche dans du delrin car je n'ai pas besoin de retro-éclairage, mais en utilisant du PPMA, pas de pb pour ensuite peindre et graver ; le point un peu délicat est d'usiner sur les 2 faces, d'abord à l'envers, centrage grâce à 2 pions coupés dans du laiton rond de 4mm.

Le résultat est vraiment propre, je vais commencer à réfléchir sérieusement à un nouveau MCDU !

Michel

[steph737]

Nickel, oui ma fraise ressemble aussi à ça en fait ( fraise de défonceuse ).

Effectivement le retournement pour usinage c'est un peu pénible, en général je perce 3 trous pour contrôler la position de la pièce suivant X et Y et je me sert d'un des trous pour référence absolue. Après c'est affaire d'oeil et de minutie, amener en manuel la fraise dans les trous et brider la pièce sans tout dérégler. Et tout comme pour les décalages manuels quand la pièce est trop grande pour la machine, faut pas louper les références et le recalage sur le logiciel, des fois chez moi ça beugue.... et ça fini mal !

[A320 hérétique]

Steph, j'ai une méthode simple pour l'usinage à l'envers, précision garantie :
- Dessin des 2 faces à usiner sur 2 calques séparés (j'utilise TurboCad, petit clone de Autocad)
- Sur ces 2 calques, 2 trous diam 4,05 mm à droite et à gauche de la pièce, sur un axe parallèle à l'axe des X, sur une ordonnée correspondant à peu près au milieu de la pièce
- Retournement du calque verso (symétrie par rapport à l'axe des 2 trous)
- DXF, Cambam sur les 2 faces, profondeur des trous = épaisseur de la pièce + épaisseur contre martyr - 1 mm
- Usinage de la face rerso : je pose la pièce sur un contre-martyr en mdf de 6mm d'épaisseur, la profondeur des 2 trous doit presque le traverser (profondeur 5 mm) : le martyr est bien calé sur la table (de façon à pouvoir par la suite le repositionner exactement au même endroit sur la table : j'ai fixé sur la table 2 tasseaux // aux axes X et Y, et je cale le contre-martyr dans le coin)
- En fin d'usinage, retour de la CNC en X=0, Y=0
- Retournement de la pièce autour de l'axe des X, le martyr conserve la même orientation
- Positionnement des trous de la pièce avec les trous du contre-martyr, 2 petits pions en rond de laiton 4mm dans les trous, et on recale le martyr dans le coin.
- Eventuel réglage de la CNC en Z (surtout ne pas toucher à celui des X et Y)
- Usinage de la face verso

Plus long à expliquer qu'à faire, et là, tu n'es plus obligé de procéder par recalage avec les yeux !

Michel