Interfaçage de mes gauges analogiques

[fab]

Ok.

Un connecteur, 4 broches, j'imagine 2 pour le galvanomètre, 2 pour les backlight ?

Donne nous aussi la résistance du galvanomètre.

A bientôt,
Fabien

[FiX]

Ca m'a l'air un peu plus tordu.
Pas de Backlight.

Voici déjà à quoi ça ressemble:
















Ensuite, les tests:

Première colonne: les 2 pins utilisés
Deuxième colonne: la réaction de l'aiguille avec quelques mV de tension
Troisième colonne: la mesure de la résistance


- +
A B => 0 => 174
A C => 0 => 138
A D => + => 190

B A => 0
B C => 0 => 363
B D => + => 370

C A => +
C B => +
C D => +++ => 115

D A => -
D B => -
D C => ---

Légende:
Donc, au repos, l'aiguille est posée à gauche du cadran (et non pas au centre comme l'ampèremètre)

0 : il ne se passe rien (ou je ne vois rien, en tout cas c'est pas flagrant)
+ : l'aiguille se déplace vers la droite du cadran
+++ : l'aiguille se déplace très violemment vers la droite du cadran et se colle en butée.
- : l'aiguille se plaque contre sa butée gauche


-Sur A: 2 fils (rouges)
-Sur B: 1 fil (bleu)
-Sur C: 1 fil (jaune)
-Sur D: 1 fil (noire)


Bon, voilà, je coupe quel fil pour désamorcer la bombe??

[fab]

ah oui, tout çà pour une température, on dirait des electro-aimants sur les côtés

A priori, pour notre affaire, je mise sur C et D : un déplacement +++ et 115 ohms

Je te fais le tuto ...
A très bientôt

Fabien

Bon, voilà, je coupe quel fil pour désamorcer la bombe??

Rigole pas !
et n'oublis pas : le fil bleu sur la cosse rouge et le fil vert sur la cosse bleu.

[fab]

Tuto de paramétrage de la jauge OAT sur la carte FDbus analogique ...

Nous allons voir ensemble le branchement d'une jauge dont le point neutre est en bout d'échelle, comme celle-ci :




Les opérations seront :
-1- la sauvegarde des paramètres de la cartes : (jauge VOR et jauge ampèremètre)
-2- La remise à zéro de la sortie de la carte
-3- la calibrage de la sortie
-4- le paramétrage de la jauge

C'est parti :

-1- la sauvegarde des paramètres de la cartes : (jauge VOR et jauge ampèremètre)
Avant de tout changer, tu peux sauvegarder les paramètres actuels, pour les retrouver plus tard.
- Tu banches tout et tu lances le driver,
- tu choisis l'adresse de la carte analogique et tu cliques sur "paramètres"
- tu cliques sur "exporte"



- tu choisis un nom évocateur comme "fix_VOR_ampèremètre"



Cela crée un type de fichier .jcf
quitte en cliquant sur "annule"






-2- La remise à zéro de la sortie de la carte
si ce n'est déjà fait, débranche la jauge ampèremètre, des plots outB et MV

Tourne l'ajustable à l’extrême gauche et branche ta jauge OAT sur outB et -




-3- la calibrage de la sortie
En 2 étapes :
Calage au maxi : tu places le curseur 2 du driver à droite(valeur 255)et tu tournes l'ajustable pour être en bout d'échelle



Calage du 0 : Comme ma sortie n'est pas (encore) linéaire, (j'y travaille !) on cale le 0
Positionne le curseur 2 au centre, valeur 127



et tu tournes l'ajustable pour placer l'aiguille au centre de l'échelle (50 pour moi)




-4- le paramétrage de la jauge
tu recopies les valeurs suivantes dans les bonnes cases :



Tu peux changer les valeurs des cases C et D par "la valeur mini de ta jauge en degrés" multipliée par 256, idem pour le maxi. soit pour l'exemple : -40 x 256 = -10240

Voilà, "écrit eeprom" puis relance le driver ...
tu peux tester ...

Rappel : pour faire descendre l'OAT tu peux utiliser la fonction 'translation" de FS, raccourci "Y" puis "Q" pour monter en altitude et "A" pour descendre ...

Fabien

[FiX]

Super, le temps de faire des câbles pour connecter l'OAT et je test ça!
Et donc, tu as tenu compte du fait que j'avais maintenant des résistances R6 et R7 de 510ohms sur ta carte?

[fab]

J'ai laissé les résistances, cela augmente le courant possible et aussi la disymétrie.

Mais on ne change pas pour l'instant.

[FiX]

Comme d'habitude, avec les tutos de fab, on est "pris par la main".
Tout s'est bien passé, sauvegarde de la denrière config, branchement de l'OAT.
Calibrage avec le potard outB: c'est très très sensible il ne faut pas trembler du tournevis sinon l'aiguille va se caler au maxi. (C'est l'inverse de l'ampèremètre). Je suppose que c'est parce que j'ai les résistances plus faibles qui sont toujours en place?
Mais ça fonctionne quand même, j'arrive à caler le maxi et le 0.
Ma gauge est graduée de -50 à +50 donc ça me fait logiquement -12800 à +12800.
Ecriture EPROM avec le strap et ça roule.

Y'a plus qu'à tester dans FSX: Déjà ça fonctionne!!
C'est toujours un bonheur de voir ces instruments reprendre vie grâce à l'interface de fab.
Bon ensuite il reste encore à bidouiller un peu au niveau du calibrage.
Ca se passe pas trop mal pour les températures entre -10 et + 10, mais ensuite c'est mal calibré. A +20° FSX, je suis à +30° sur la gauge et plus ça monte plus c'est décalé. Pourtant les graduations de la gauge semblent linéaires.
M'enfin c'est quand même beau que fonctionne "presque" au poil.
Je vais bricoler un peu avec le calibrage et les valeurs pour voir si l'on peut s'approcher de la vérité.

[fab]

Génial !

C'est vrai que dans ce cas, les résistances n'ont pas l'air de simplifier le calibrage.

Tu as raison, en changeant les valeurs tu peux ajuster la taille des pas que fait l'aiguille.


J'ai vérifier la tension de sortie avec un voltmètre numérique, elle représente bien la valeur en entrée.
Le circuit que j'utilise divise par 255 une tension de consigne, celle que tu règles avec le potentiomètre. Cette portion de tension est multipliée ensuite par la valeur que l'on envoie.

Merci pour ce retour, vivement d'autres expériences !

Je m'en retourne au jauges virtuelles, c'est pas mal aussi comme casse tête

n'oublie pas d'exporter la config, histoire de ne pas tout recommencer !

Fabien

[fab]

Pour les Admins : je n'arrive plus à inclure des photos dans les posts ??


Me revoilà en électromécanicien /horloger
Après les jauges virtuelles, je replonge dans le réel.
- Ma Mission : découvrir un ADF que Fix m'a fait parvenir ...

Voici la bête :

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/face.jpg

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ ... rriere.jpg

Histoire de voir la mécanique et repérer les fils, je démonte ...

... déception, le second capot est soudé et je vide doit être fait par le tube soudé que l'on voit en bas à gauche ...

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ ... erieur.jpg

Donc je mesure la résistance sur les 4 fils : 3 ont une valeur faible, le 4ème présente une valeur plus forte ...

Je fais l’hypothèse d'un montage en triangle comme celui-ci :

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ ... lement.jpg

C'est parti, au repos, ça donne cela :

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R0.jpg

5V sur la première paire :

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R1.jpg

Rotation de 60 degrés
5v sur la seconde paire :

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R2.jpg

puis ...

http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R3.jpg
http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R4.jpg
http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R5.jpg
http://fabien.deheegher.free.fr/images/ADFfix/R6.jpg

et le tour est joué, si je peux me permettre .

Il faut maintenant que je trouve le moyen de faire du triphasé proportionnel, à moins que Fix accepte de suivre des routes tous les 60 degrés

Fabien

Dernière minute ...
On m'annonce que l'on vient de perdre 20 membres du Forum

[FiX]

Toujours aussi impressionné par le fait que tu arrives à comprendre/déchiffrer l'électronique de ces petites bestioles...