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Bonjour à tous,

Je dois poser une toile de verre sur un module et me pose la question de savoir quelle quantité de résine dois-je préparer !

J'ai environ un m² à recouvrir avec 1 seule couche de toile de verre.
Je sais qu'il faut enduire le module de résine, puis mettre la toile et remettre une couche de résine.

Une recherche sur le net me dis que je dois préparer entre 2 et 2,5 fois le poids de ma toile de verre (120g découpée un peu plus grande que le module).

Je dois donc préparer entre 250 et 300g. Es-ce qu'un spécialiste peux confirmer et es-ce le poid du mélange résine+durcisseur ?

Merci d'avance.

Salut Pierre,
Je prévoirais un peu plus, au moins 1/2 litre durcisseur inclus (qui pèse au passage peanuts)
Tu n'es pas obligé de passer un première couche le mat de verre étant absorbant.
L'important est de bien alimenter en résine pour qu'il n'y ai pas de bulles et que le mat devienne entièrement transparent.

Salut Pat,

Merci pour ta réponse, comment vas-tu et ta plateforme ?

500g, autant que ça ?
Par contre, ta remarque sur le fait de ne pas mettre une première couche me semble intéréssante, car mettre la toile de verre sur une couche de résine me fait "peur", car si mal positionnée au départ ... ce sera galère pour rattraper !

Et la toile que je vais utiliser est très mince, donc la résine passera facilement au travers, d'où une plus grande facilité de positionnement.
En fait, ce n'est pas pour renforcer mais pour éviter que, à terme, la peinture ne fende car ce module est fait de lamelles de CP cintrable bord à bord et bien que collées ensemble sur une ossature, j'ai peur que des fissures se forment aux joints.
Pour ce qui est du mélange "résine-durcisseur", je vais utiliser ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B00AEO9POE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Avec les proportions : 100 résine pour 60 durcisseur ... On ne doit pas parler de la même je pense ?

Et avec quoi étaler cette résine, pinceau, rouleau (mousse ou poils ...) ?

Bonjour Pierre,

il existe deux sorte de résine :
la résine polyester et la résine époxy, les deux se travaillent de la même façon mais les mélanges ne sont pas identiques.
La résine époxy a une meilleur accroche sur presque tous les matériaux et ne craint pas l'humidité.
Lors de sa phase de séchage, cette résine n’opère aucun retrait : les cotations “avant-après” seront donc les mêmes.
Pour son application sur du bois qui est un matériaux poreux , il es bon de fluidifié la résine:

https://resineepoxy.net/diluer-resine-epoxy/

Surtout avec des surfaces poreuses comme le bois, il est très important de sceller la surface au préalable. Tu n’as pas besoin d’un produit supplémentaire, tu peux juste appliquer une fine couche de résine sur la surface du bois et la laisser durcir. L'utilisation d'une raclette facilite cette application. De cette façon, tu as parfaitement préparé le bois pour le traitement de surface même.

Ensuite, poser le mat sur la surface et bien l'imprégner de résine en tapotant (avec un pinceau à poils durs) jusqu'à ce que le tout devienne transparent.
Pour être sûr d'une bonne accroche j'ai toujours (pour la finition) utilisé un rouleau ébulleur comme celui-ci:


Si cela peut te servir.

Jean-Gilles

Je vais bien Pierre le pit est en hibernation dans sa remorque avant les meetings 2023 !
En effet je raisonnais résine polyester avec laquelle on utilise un catalyseur qui se résume pour 500G à quelques ml.
Pour la quantité vu que ton mat est très fin cela suffira.
Ok sur les explications de Trajector sur lesquelles je rajouterai :
- pour la dilution j'utilise toujours de l'acétone, selon mon expérience avec le polyester, si en effet ton support est poreux tu appliques une couche diluée à 20% d'acétone 24H avant l'application du mat; si elle est très lisse effectue un ponçage d'accrochage
- laisse tomber le rouleau débulleur pour cette petite pièce, travaille ton mat avec un pinceau jusqu'à ce qu'il devienne complètement transparent, chaque tache blanchâtre sous entendra un manque de résine sur laquelle il faudra compléter
- respecte les mini requis de température pour l'application et retiens que plus il fait chaud plus la polymérisation se fait vite et inversement
- je ne sais comment est ton "module" mais si tu veux un fini lisse il faudra appliquer ensuite un enduit à poncer

Merci pour vos réponses, je commence à mieux cerner le Pb !

Voilà le module en question, le capot avant (1m²) : largeur=1,20m - L=0,75m et H=0,30m


J'ai déjà mastiqué les principaux défauts (creux et bosses dus aux courbures irrégulières du CP cintrable).
Ma crainte est de ne pas avoir assez de temps pour mettre la résine surtout si je dois l'appliquer au pinceau en tapotant

Je vais déjà mettre une couche (avec acétone) pour préparer le bois comme vous l'indiquez, ce qui me donnera une idée du temps de séchage. Quelle quantité à préparer ?
Mais au fait, es-ce que ça ne serait pas suffisant sans toile de verre, sachant que ce module est déjà très rigide ?

Bonjour Pierre,
mon grain de sel :
- si tu cherches la rigiditė, 2 ou 3 couples à l'intérieur des 2 arrondis devraient suffire,
- si tu cherches à stabiliser ou protéger le bois, j'ai utilisé à satisfaction du vitrificateur de parquet (imbibation aisée).

Michel

Merci Michel,
Il est déjà sur une ossature et très rigide (tout est vissé et collé), je crains simplement que la peinture se fende aux jontions des lames de CP cintrable ...





Bonne idée du vitrificateur à parquet, pour les autres modules j'utilise aussi du "bouche pores" nommé aussi "fond dur" en menuiserie.

Si tu ne veux pas t’embêter, il y aurait la solution d’y mettre un Mdf en 3mm. tu aurais une surface parfaitement lisse sans risque de craquelures ...
A+
Nono

Hé non ce n'est pas possible nono, ce capot est courbe dans les 2 sens et trapézoidal en plus !
C'est la raison de sa fabrication en lames étroites ...